文 | 山核桃

全世界的人，都在關注一件舊衣服的“漂流”。

(相關資料圖)

故事起因是這樣的：在西非的海濱城市貝寧科托努，一座座由廢棄衣物堆積而成的“垃圾山”在陽光的照耀下顯得十分醒目，這些由不可降解的合成材料組成的廢棄衣物由于當?shù)厝狈ψ銐虻睦幚碓O施而被隨意丟棄在海灘邊。

這些衣物究竟來自哪里？今年6月，瑞典晚報Aftonbladet通過追蹤這些二手衣服的“漂流過程”，回答了這一問題。Aftonbladet通過參與H&M和紡織行業(yè)知名可持續(xù)發(fā)展倡議合作伙伴I:Collect的回收衣物項目，在捐贈的十件衣服內裝上了GPS追蹤器。根據追蹤的數(shù)據，十件衣服被送到了貝寧、南非、印度、德國、波蘭，但沒有一件到達I:Collect的分揀設施進行妥善處理。

十件衣服所揭開的一場“環(huán)保騙局”，讓H&M這一快時尚巨頭多年維護的“綠色人設”瀕臨崩塌。盡管H&M集團CEO Helena Helmersson否認了這一指控，但也再度將快時尚行業(yè)的ESG實踐暴露在大眾面前，也讓人們思考這些大公司所宣揚的“可持續(xù)時尚”是否只是一場精心設計的圈套。

一位可持續(xù)時尚從業(yè)者精辟地指出：“可持續(xù)性和快時尚存在內生矛盾，作為較早開始實踐ESG的行業(yè)之一，我們至今沒有看到一家讓人信服的綠色快時尚品牌。有的只是國際不斷強化的的‘漂綠’監(jiān)督，去奮力扯去行業(yè)的遮羞布。”

在近期《南方周末》所披露的《2022年“中國漂綠榜”》中，快時尚行業(yè)再度成為了重災區(qū)。上榜的除了H&M外，中國的跨境電商快時尚巨頭SHEIN也入選了這份“黑名單”，《南方周末》對這家屢次被傳上市的大公司的評語是：

“作為成功的快時尚公司，沒有系統(tǒng)性考慮衣服循環(huán)，可能會起到很壞的示范作用。”

事實上，這些快時尚巨頭并非不努力，比起那些將ESG簡單理解為“綠色”或“社會責任”的行業(yè)，它們的ESG實踐更加野心勃勃，不僅僅是為未來的可持續(xù)時尚描繪了細致的藍圖，而且尤其擅長講述一些炫酷的“環(huán)保故事”。

在這場關于ESG的時尚盛宴背后，硬幣的反面就像是那件衣服的“漂流”一樣奇幻。

快時尚玩家們的ESG實踐，其實早已事先張揚。

無論是老牌的快時尚巨頭H&M、ZARA，還是如今新興的獨角獸SHEIN，“快時尚”可能是這些企業(yè)想要摘掉的最大的帽子。

對流行的追逐與唯快不破的供應鏈模式，鑄就了“快時尚”的輝煌時刻，但眼下消費風向的轉變與越發(fā)嚴苛的監(jiān)管環(huán)境，正讓這些時尚大公司力圖成為一家“時尚道德企業(yè)”。

一方面，快時尚企業(yè)的這種變化來自于“消費者之變”，公眾對可持續(xù)時尚的關注越來愈多。消費者研究公司凱度曾調研了32個國家的3萬名消費者，結果顯示，78% 的受訪者會更有意向購買環(huán)?？沙掷m(xù)產品。特別是“快時尚”行業(yè)所瞄準的“喜新厭舊”的Z世代，這群成長與消費主義文化的新世代們對環(huán)保的關注顯然更多。

中國的Z世代們也逐漸關注起“可持續(xù)性時尚”的議題。根據VOGUE Business發(fā)布的《解碼中國Z世代的可持續(xù)消費觀》白皮書，中國的Z世代中，有54%認為可持續(xù)品牌應該確保產品經久耐用，他們也支持產品的二次循環(huán)利用，九成的Z世代會對打上“可持續(xù)”標簽的品牌產生更多好感。

電商從業(yè)者多多是一位“可持續(xù)時尚”的踐行者，她告訴財經無忌，她對可持續(xù)時尚的理解主要集中于決策環(huán)節(jié)，會注重購買的“有效性”：“面料是否天然，追求質量與經典款，同時大多人都接受循環(huán)時尚，會對閑置衣服進行DIY改造等。”

在多多所在的豆瓣小組“無痕生活 可持續(xù)·極簡主義”小組中，不少豆友都在分享自己的“可持續(xù)時尚”實踐。據多多介紹，可持續(xù)時尚提倡提倡3R原則——reduce（減少浪費）、reuse（再利用）、recycle（再循環(huán)）。“本質上就是提升資源的利用率，延長一件衣服的生命周期。”多多提到。

豆瓣小組內關于“舊物改造”的實踐 豆瓣截圖

財經無忌觀察到，基本款穿搭、舊物改造與二手衣服的循環(huán)利用成為了許多年輕人當下的新風尚，舊衣回收也成為一門富礦，根據機構艾倫麥克阿瑟基金會的預計，到2030年循環(huán)經濟模式將為時尚產業(yè)帶來7000億美元的商機。

消費端的變化，其實是供給端的傳導。一個共識是，快時尚行業(yè)過去所產生的現(xiàn)實問題，正讓其面臨著更嚴格的監(jiān)管。

“外包”+“快反”的生產模式制造了快時尚龐大的SKU池，也帶來了大量的環(huán)境問題。據零售軟件公司ShareCloth的數(shù)據，2018年，快時尚業(yè)生產了1500億件衣服，其中有50%以上在生產一年后就被拋棄。中國循環(huán)經濟協(xié)會數(shù)據顯示，中國每年都有超過2600萬噸衣服被扔掉，廢舊紡織品產量每年以10%至15%的比例增長。

據英國《每日郵報》報道，H&M集團每年生產30億件衣服，其中只有大約10%被回收利用，其余都被運往了印度、非洲等紡織大國。

與環(huán)境污染同樣受輿論關注的，還有快時尚行業(yè)的勞工問題。快時尚行業(yè)基于對成本的考量，往往會選擇將供應鏈外包給低人力成本、碎片化的服裝工廠，由于上述服裝工廠規(guī)模小、自動化程度低，缺乏嚴苛的標準，也就容易出現(xiàn)侵犯勞動者權益的問題。

BBC曾報道了包括ZARA在內的諸多快時尚企業(yè)在伊斯坦布爾雇傭童工的新聞。在一家制衣廠的地下室車間里，工作的是工資低廉的童工，最小的年齡只有七八歲，快時尚企業(yè)的生產模式也因此被網友稱為“血汗工廠”或“現(xiàn)代奴隸制”。

中國跨境電商巨頭SHIEN也面臨著這樣的“指控”。盡管業(yè)務面向海外，但SHEIN早期的供應鏈則是集中在廣州番禺一帶。這里的城中村集聚了成百上千個制衣廠，從檔口批發(fā)、淘系生意再到如今的跨境電商，番禺一帶的制衣廠所形成的完善的服裝生產鏈路是SHIEN實現(xiàn)“極致效率”的關鍵因素之一。

然而，在過去幾年里，SHIEN身后龐大的中國工廠正在遭到質疑。在2021年，勞工觀察組織Public Eye在一份調查報告中指出，SHEIN使用的部分工廠是不符合ESG標準的。有工人表示，他們每周工作75小時的工作，每月只有一天的休息時間。

也是這一年，路透社報道稱，SHEIN在官網中聲稱獲得了國際標準化組織（ISO）認證，且符合SA8000等國際組織制定的嚴格勞工標準，但ISO和制定SA8000標準的社會責任國際組織（SCI）都否認曾這一點。同時，SHEIN沒有按照英國和澳大利亞法律要求，在官網完整披露相關供應鏈信息。

摩根士丹利在一份對SHEIN的研究報告中明確指出：“鑒于SHEIN供應鏈的可見性有限且缺乏與ESG相關的披露，因此很難評估當前嵌入公司業(yè)務模式的任何與可持續(xù)性相關的風險。”

此前完成新一輪融資的SHEIN屢次被傳出赴美上市，而ESG問題確實成為其謀求長遠發(fā)展的關鍵一步。短期來看，披露詳細的ESG報告，打開“供應鏈黑箱”，這是快時尚行業(yè)在監(jiān)管壓力下必須要面臨的問題，而從長期來看，這也是它們必須要走的路。

為了追趕這股ESG的風潮，從供應鏈的源頭改造再到社交媒體上所掀起的環(huán)?；顒?，為了“變綠”，快時尚企業(yè)們可謂“八仙過海，各顯神通”。

高效的供應鏈是這些快時尚企業(yè)們從不起眼的一家小企業(yè)邁向全球性大公司的的武器，而如今，如何讓供應鏈變得更透明、更可信，成為了這些快時尚行業(yè)踐行ESG的核心議題。

這些頭部快時尚企業(yè)對ESG的理念闡述，仿佛有一個互相借鑒的詞匯庫：循環(huán)生態(tài)體系、循環(huán)經濟、綠色制造、拯救閑置、慢時尚......

但在這些紛繁復雜的詞匯背后，快時尚巨頭們更具體的路線圖其實可以總結為三類：優(yōu)化紡織供應鏈、優(yōu)化產品線以及轉變營銷方式。

首先，是對紡織供應鏈的優(yōu)化，這之中包括了對生產環(huán)節(jié)的減碳處理以及對生產線上“人”的管理，本質上都是為了努力減少商品生產過程中所產生的浪費。

針對生產環(huán)節(jié)的減碳處理，快時尚企業(yè)需要向外界披露其供應鏈對環(huán)境的影響。這之中，實則要求它們對采購、生產加工、組裝、運營、物流到產品的報廢處理等環(huán)節(jié)進行可持續(xù)的量化與監(jiān)測。

以SHEIN為例。在2022年9月，SHEIN宣布完成了2021年排放量的基線研究，并承諾到2030年，把供應鏈碳排放減少25%。從2021年到2022年，SHEIN的總碳排放量從604萬噸上升至917萬噸，與其產量呈正相關。在其發(fā)布的2022年度ESG報告中，SHEIN認為“這源于業(yè)務的強勁增長，SHEIN正處于緩解之旅的開始”。

SHEIN絕大多數(shù)的排放來自于供應鏈合作伙伴、運輸、產品包裝等不受SHEIN直接控制的來源，SHEIN自身的直接運營排放只占總排放的1%，主要與電力使用相關，SHEIN計劃到2030年實現(xiàn)可再生能源的100%使用。

由于，直接排放大多數(shù)與SHEIN龐大的供應商相關，因此，對供應商的管理是SHEIN ESG實踐的重點。SHEIN在報告中提到，它們正在與服裝行業(yè)影響力協(xié)會（Aii）合作，向這家非盈利組織投資760萬美元，幫助SHEIN制定供應鏈碳減排目標。

同時，在未來5年內，SHEIN將投資7000萬美元，以夯實自己的供應鏈生態(tài)護城河，這之中包括了利用技術改造傳統(tǒng)供應鏈生產模式、提供工人的技能訓練以及基礎設施的改造等。

財經無忌了解到，在對供應商的管理上，從2021年開始，SHEIN就正式對供應商進行SRS（SHEIN Responsible Sourcing）的評估工作，幫助供應商排查和梳理生產經營活動中所產生的風險與隱患。其中，評級為“零容忍”的（Zero Tolerance Violation，ZTV）供應商在補救前將沒有資格收到SHEIN的訂單。

截至2022年，SHEIN中接受審計的2812家供應商中，評級為“ZTV”占比為11%，也就是說，大約超300家企業(yè)依舊存在嚴重的違規(guī)行為，這些違規(guī)行為包括了年齡違規(guī)、強迫勞動、生產空間存在隱患等。

除了對供應倆管理的優(yōu)化外，快時尚企業(yè)的另一舉措就是對產品線的優(yōu)化，主要通過創(chuàng)新設計理念，使用可回收新材料與更先進的產品技術，讓它們的產品更貼近“可持續(xù)時尚”的概念。

H&M、ZARA很早就推出了使用可持續(xù)材料的環(huán)保系列產品。例如，ZARA旗下的Join Life系列宣稱采用的材料便是100%可持續(xù)材料。而自2012年起，H&M每年都推出使用可持續(xù)材料的環(huán)保系列產品，H&M目前使用再生與可持續(xù)材料的比例已達到了86%。

有著前輩們的探路，SHEIN也在今年發(fā)布了EvoluSHEIN產品線。這一系列所宣稱的理念是，至少由30%的優(yōu)選材料組成，且是交由通過第三方審計取得相關環(huán)保認證的供應商生產。SHEIN宣稱，該系列中的所有產品都使用含有回收材料制成的包裝進行運送。

產品線的變化，也對應著品牌營銷重點的變化，快時尚行業(yè)正在從過去的時尚營銷轉向ESG營銷，講述可持續(xù)時尚的故事。

一方面，借助名人效應與環(huán)保KOL等，講述更動人的環(huán)保故事。例如早在2016年，H&M開展世界舊衣回收周，邀請了“環(huán)保女神”姚晨，舒淇在結婚時登上熱搜的那款婚紗也被H&M認領為旗下環(huán)保自覺行動限量系列。SHEIN的EvoluSHEIN的首款產品也選擇與巴西知名流行歌手阿妮塔（Anitta）合作。

H&M對其環(huán)保產品的宣傳

另一方面，則是通過倡導回收計劃或搭建二手轉售平臺。SHEIN就在近期宣布成立二手轉售平臺SHEIN Exchange，用戶可以在上面買賣SHEIN的二手商品。

不難看出，為了“變綠”，快時尚行業(yè)真的很努力，但這些行為并沒有收獲理想中的回報。正如文章開頭那一件衣服的奇幻漂流，上述看似向善的行為背后，綠色往往是另一種意義上的黑色。

“為什么快時尚的可持續(xù)性行動看著先鋒但卻沒有帶來實質性的改變？”麥肯錫曾在一份關于H&M的訪談中發(fā)出這樣的疑問。

一位可持續(xù)時尚從業(yè)者精辟地指出：“可持續(xù)性和快時尚存在內生矛盾，作為較早開始實踐ESG的行業(yè)之一，我們至今沒有看到一家讓人信服的綠色快時尚品牌。有的只是國際不斷強化的‘漂綠’監(jiān)督，去奮力扯去行業(yè)的遮羞布。”

關于快時尚行業(yè)的ESG爭議，其實是面子與里子的矛盾。

一方面，關于綠色環(huán)保的“面子”，快時尚巨頭們“言行不一”的動作，讓消費者難以判斷，所謂的“可持續(xù)時尚”究竟是真誠的實踐，還是另一種形式的消費主義故事？

2021年，歐洲環(huán)保組織“市場發(fā)展基金會”曾發(fā)布研究報告指出，包括H&M和Zara在內的服裝品牌有60%的聲明存在無法證實的情況，涉嫌誤導消費者。其中，H&M所謂環(huán)保自覺行動系列產品，用的也是合成材料，其中五分之一的衣物是用100%化石燃料衍生的合成材料制成的。

當越來越多的快時尚品牌開始通過推出自己的環(huán)保系列，用流行的營銷詞包裝品牌，也讓人們開始質疑，這些品牌是否在進行一場披著環(huán)保外套的營銷？多多提到：“自然并不意味著環(huán)保，關鍵要看可量化的指標與它們的生產方式。”

不過，這對于可持續(xù)時尚的消費者教育也提出了更高的要求。“目前國內可持續(xù)時尚的市場教育還在初級，很多人并不知道材料的來源。”億歐智庫的一份調查也顯示，在鞋服箱包類產品中，中國可持續(xù)消費產品綜合滲透率為43.5%，接近六成的青年群體從未購買或使用過可持續(xù)消費相關產品，這說明市場仍需較長時間的教育與滲透。

一個更致命的問題，則源自“里子”——即“可持續(xù)”與快時尚商業(yè)模式之間的悖論。“生產越多，收益越多”的盈利模式某種程度上決定了“過度生產”就是快時尚行業(yè)賴以生存的盈利模式，這是其內生性的問題。

這意味著，圍繞“可持續(xù)時尚”的ESG實踐只是對現(xiàn)有商業(yè)模式的修補，并非是一種顛覆性的創(chuàng)新。如一位可持續(xù)時尚從業(yè)者提到的：“我們現(xiàn)在所做的只是一些微創(chuàng)新的實踐。”更有觀點悲觀地指出：“如果人們不停止時尚消費，就注定無法環(huán)保”。

關于環(huán)保與快時尚，注定是一場永無止境的爭論。對SHEIN們來說，無論做出怎樣的努力，都需要面臨更嚴苛的監(jiān)管與輿論?？鞎r尚的ESG不應該只是一場營銷或是表演，SHEIN們必須拿出更有力的創(chuàng)新舉措做出回應，至少現(xiàn)在來說，它們的實踐還遠遠不夠。

參考資料：

1、中歐國際商學院：2023ESG白皮書

2、南風窗：你捐給H&M的舊衣物，爛在了非洲垃圾山

3、虎嗅：SHEIN變慢，快時尚“消亡”

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