哪怕是能自制烤爐并用其烤出幾可比擬面包房出品的王世襄，哪怕是能將百姓餐桌上最尋常的薺菜或者豆腐干琢磨成人間至味的汪曾祺，在很多人看來(lái)，他們關(guān)于食物的文字在他們的等身著作中也只能說(shuō)是正餐之余的點(diǎn)心。但當(dāng)唐魯孫的作品風(fēng)行一時(shí)，而其文集中竟有一半文章是在談?wù)摮允裁春驮趺闯詴r(shí)，我們才恍然大悟：原來(lái)以食物為主角的書(shū)寫(xiě)，也是可以成就大家的。于是乎，專寫(xiě)美食的作家層出不窮，與食物相關(guān)的書(shū)籍更是行銷不衰。

進(jìn)入到全民自媒體時(shí)代，任意打開(kāi)一個(gè)發(fā)布平臺(tái)，有關(guān)美食的文章和短視頻比比皆是。盡管隨手一搜便是難度不一的中西餐制作法，隨便一劃便是去哪里吃的探店引導(dǎo)，但讀者似乎還愿意為與食物相關(guān)的書(shū)籍買(mǎi)單。那么，在談?wù)撌澄锏臅?shū)里，我們究竟能讀到什么？

(資料圖片僅供參考)

《豆子的歷史》，一種食物進(jìn)化史；《高盧的技藝》，高端法餐的進(jìn)階之路；《愛(ài)吃的我們沒(méi)煩惱》，從一簞食一瓢飲中獲取的個(gè)體感受，這是三本除了一個(gè)“吃”字外彼此之間貌似毫無(wú)關(guān)聯(lián)的新書(shū)，但把這三本書(shū)放在一起比對(duì)著閱讀，關(guān)于能在談?wù)撌澄锏臅?shū)里讀到什么的答案，或許就能浮出水面。

卑微的豆子，逼迫人類創(chuàng)造美食

某公司正在推進(jìn)一個(gè)秘密項(xiàng)目，研發(fā)一種不會(huì)讓人放屁的豆子——以這一有“味道”的科學(xué)實(shí)驗(yàn)來(lái)開(kāi)篇的《豆子的歷史》，也許會(huì)讓讀者產(chǎn)生一個(gè)疑問(wèn)：既然吃了以后有這樣的尷尬事，人類何以不放棄食用豆子？

肯·阿爾巴尼，這位撥冗替豆子寫(xiě)了一本傳記的大學(xué)歷史教授，與豆子耳鬢廝磨了那么多年后，最清楚豆子在人類發(fā)展史上起到過(guò)什么樣的“助攻”作用：“地球上幾乎每一個(gè)地方都有自己的本土物種，幾乎每一種文化都依賴豆子。”被肯·阿爾巴拉收入《豆子的歷史》中的那些豆子，有的早已是我們的老朋友，比如蠶豆、鷹嘴豆、豌豆、大豆；有的則連喜食豆子的人都比較陌生，比如在新月沃地被馴化的兵豆、出產(chǎn)在歐洲和安第斯山的羽扇豆、在美洲生長(zhǎng)的各種菜豆等；至于那些我們聞所未聞的豆子，如荷包豆、棉豆和木豆，更是佐證了肯·阿爾巴尼所說(shuō)的“這個(gè)世界不過(guò)是一座豆子山”的說(shuō)法。不是夸張——原來(lái)，那些或大或小、或長(zhǎng)或短、或圓潤(rùn)或扁平的豆子，在很久很久以前就把世界團(tuán)結(jié)在了一起。

可因此就斷言“每一種文化都依賴豆子”，是否能讓人信服？肯·阿爾巴尼十多年前開(kāi)始做以單一食物為主題的歷史研究，多年爬梳歷史資料發(fā)現(xiàn)，豆子之所以能在世界的每一塊土地上找到自己的“原生家庭”，是因?yàn)榈鞍踪|(zhì)是人類必需的營(yíng)養(yǎng)。當(dāng)肉類供應(yīng)跟不上人類對(duì)蛋白質(zhì)的需求時(shí)，散布在各地的人類祖先開(kāi)始尋覓替代品，豆子這種肉類之外最富含蛋白質(zhì)的食物，進(jìn)入了人類視野。漸漸地，有人類生活的地方，就出現(xiàn)了被人類馴化了的品種不一的豆子。由此，說(shuō)豆子供養(yǎng)了世界上的每一種文化，論據(jù)確鑿。

然而，作為肉類的替代品，豆子也早早地被貼上了窮人食物的標(biāo)簽。富人拒絕食用豆子，除了因?yàn)橛绣X(qián)吃得起肉外，他們更害怕食用豆子后帶來(lái)的不適感。富人的拒絕，讓豆子的身份顯得那么卑微，也因?yàn)楸拔?，豆子成了窮人的福音：“對(duì)于許多人來(lái)說(shuō)，豆類改變了生與死之間的關(guān)系?！笨稀ぐ柊湍崴詷O是，如若沒(méi)有豆子，世界的人口分布圖還會(huì)是今天的格局嗎？難以想象。

既然離不開(kāi)豆子，就想方設(shè)法地改善與豆子的關(guān)系。幾個(gè)世紀(jì)以來(lái)，人類與豆子之間的纏斗從來(lái)不曾停止過(guò)，在不斷馴化豆子的同時(shí)，人類還在不停地嘗試如何將從品相到滋味都非?！熬髲?qiáng)”的豆子，弄得更可口易消化一些。被《豆子的歷史》收入的不同年代、不同國(guó)度的以豆子為主要食材的菜譜，總有上百例。人類一直在追求美好生活，從吃飽肚子到滿足口腹之欲，豆子就是這樣一個(gè)代表。

法餐，成為頂級(jí)美食的進(jìn)階之路

一旦家有余糧，就想方設(shè)法將能到手的食材弄得美味一點(diǎn)再美味一點(diǎn)，此條美食之路，全世界通行。所以，瑪麗安·德本的《高盧的技藝》是一本可以被世界各地菜系比照的美食成長(zhǎng)史，就這本書(shū)的實(shí)質(zhì)而言，副題“法蘭西飲食史”更加簡(jiǎn)單明了。

今天，法餐已是舉世公認(rèn)的頂級(jí)美食之一，可又有多少美食愛(ài)好者知道，能在世界餐飲界登頂，法餐一路走來(lái)始終在披荊斬棘。

瑪麗安·德本認(rèn)為，始于高盧時(shí)期的法蘭西飲食，經(jīng)歷過(guò)中世紀(jì)和文藝復(fù)興、大革命、19世紀(jì)、殖民地年代、摩登時(shí)代等幾個(gè)時(shí)期，才有了今天的模樣；而法餐之所以能成為世界頂尖美食，與生活在法蘭西這方水土上的人們的習(xí)性和對(duì)食材的認(rèn)識(shí)，有著密切關(guān)系。將這種關(guān)系稍加歸類，瑪麗安·德本總結(jié)出了玉成法餐的三股力量，分別是：照料法國(guó)故土肥沃土壤的農(nóng)民、地道的大眾飲食和永遠(yuǎn)的美食主義——這樣提綱挈領(lǐng)地概括“高盧的技藝”，是否會(huì)讓讀者覺(jué)得，以多情的法國(guó)語(yǔ)言與法國(guó)文學(xué)為主業(yè)、有時(shí)也跨界到法國(guó)飲食史做研究的女學(xué)者，將活色生香的法餐寫(xiě)得太枯瘦了。事實(shí)上，瑪麗安·德本為法餐譜寫(xiě)頌歌時(shí)，在保證資料可靠的前提下，特別喜歡用有趣的凡人小事鋪展出一條法餐成為頂級(jí)美食的進(jìn)階之路。

我們擇其要來(lái)體會(huì)一下：

1125年，有人對(duì)一座修道院僧侶的飲食提出了嚴(yán)厲批評(píng)，指責(zé)修道院的廚師使用了“引誘”味蕾的佐料；兩個(gè)世紀(jì)以后，一本名曰《巴黎管家》的美好生活指南問(wèn)世，其中詳細(xì)記載了蝸牛的兩種烹調(diào)方式：水煮和油煎；到了17世紀(jì)，巴黎涌現(xiàn)出大量的烹飪書(shū)，如《廚房里的哲學(xué)家》《餐桌上的巴黎》《巴黎廚師》《烹飪藝術(shù)》《管家》等，雖然關(guān)于美食，它們都有各自的解析，但強(qiáng)調(diào)烹調(diào)絕不僅僅是將食物做熟，是它們共同的聲音……

看到了吧？哪怕在法餐的誕生地，人們對(duì)是否要追尋美食也經(jīng)歷了逐漸達(dá)成共識(shí)的過(guò)程，既出現(xiàn)過(guò)像卡萊姆這樣引領(lǐng)法國(guó)名廚們將法餐推向經(jīng)典高級(jí)料理的大人物，也出現(xiàn)過(guò)某位貴族家的廚子因?yàn)橹谱鞯牟穗炔槐恢魅私蛹{而自殺的傷心事……既然如前所述法餐的沿革是世界各國(guó)美食成長(zhǎng)史的鏡像，那么，被瑪麗安·德本寫(xiě)進(jìn)書(shū)里的這些大事小情，連接的就不只是一部法國(guó)人的饕餮史，它告訴我們，人類為一口美味所做過(guò)的努力，讓自己齒頰留香之余，也在大地上留下最有味道的活動(dòng)痕跡。

一簞食一瓢飲，都值得歌頌

假如說(shuō)，《高盧的技藝》是站在山頂瞻前顧后的多樂(lè)章作品，那么，《愛(ài)吃的我們沒(méi)煩惱》則是一個(gè)腳踏實(shí)地的吃貨的美食筆記，是陳佳勇流連于街頭巷尾的大館小店路邊攤后訴諸筆端的頌歌。

但總共三輯22篇文章匯編而成的這本書(shū)，并非每一篇都在夸贊人間至味，出現(xiàn)在陳佳勇筆下的一簞食一瓢飲，有的還真稱不上高端，比如，被選入第一輯“吃什么很重要”的《菜泡飯》。

如若記錄的是澳洲龍蝦泡飯這一高級(jí)餐館的新貴，那又另當(dāng)別論了，陳佳勇《菜泡飯》的主角是一碗在作者“實(shí)在是沒(méi)有胃口，渾身發(fā)冷，被抽空了一般”時(shí)，讓他“大汗一出，渾身通透”的菜泡飯。那么，緊挨著建國(guó)飯店大堂吧的一家叫“小上?！钡牟损^燒煮的這碗菜泡飯是否暗藏獨(dú)門(mén)絕技？不會(huì)離譜但也不會(huì)驚艷，是“小上海”的老客人陳佳勇給出的點(diǎn)評(píng)。無(wú)非是切得細(xì)細(xì)的青菜和香菇，下油鍋略翻炒后加入高湯，煮沸后放入打散的冷飯團(tuán)，再開(kāi)鍋后撮一點(diǎn)事先煸炒過(guò)的肉絲扔進(jìn)去，即成。以這么簡(jiǎn)單的操作流程完成的菜泡飯，是上海家庭餐桌上的家常菜，但它卻讓作者聯(lián)想到小時(shí)候媽媽特意為他煮的加了青菜的大雜燴泡飯——“小上海”的那碗菜泡飯之所以能讓陳佳勇渾身通透，是因?yàn)樽屗肫鹆藡寢尩奈兜馈?/p>

然而，與《菜泡飯》僅隔著一篇《大排面》的《下沙燒賣(mài)》中，陳佳勇卻又?jǐn)嗳环穸诉@種聯(lián)想：“單從正常的飲食習(xí)慣而言，當(dāng)你長(zhǎng)時(shí)間地吃一種菜，口味是會(huì)改變的。所謂故鄉(xiāng)的味道、家的味道，隔的時(shí)間越長(zhǎng)、越不接觸，味覺(jué)是會(huì)疏離的。突然一道菜吃出家的味道，主要還是因?yàn)槟愫镁脹](méi)有回家了。但要真的那么久沒(méi)回家，再回到家吃那一口‘?huà)寢専牟恕?，其?shí)未必有那么好的效果，多半是自我美化?！弊聊ヒ幌玛惣延碌倪@番割席佳肴與“媽媽的味道”的言語(yǔ)，不無(wú)道理。這就讓人警覺(jué)起來(lái)：那么多新老作家熱衷于將烈火烹油的人間美食化作清冷的文字落在報(bào)章書(shū)籍里，只是為了炫耀曾經(jīng)滿足過(guò)自己的那些美食嗎？就像陳佳勇，將自己遇到過(guò)的一餐飯一杯飲極富感情地記錄下來(lái)，只是為了告訴讀者，自己所到之處哪家餐館的哪道菜哪口湯值得推薦嗎？

我想，這本書(shū)透露的是陳佳勇樂(lè)于為美食畫(huà)像的心聲。他是想通過(guò)食物記憶，幫助自己也幫助那些與他在同一片天空下經(jīng)歷過(guò)風(fēng)和雨的讀者，記住屬于自己的風(fēng)云際會(huì)。而遍布在書(shū)里的那一個(gè)個(gè)被食物“牽引”出來(lái)的飽蘸溫情的故事，則讓人深感，如果全世界還在以豆子充饑的話，陳佳勇所寫(xiě)的因一碗尖椒炒肉絲拌白米飯而成至交的濃情、因一碗皮蛋瘦肉粥而成摯友的追憶，以及由一碗碗小餛飩匯聚而成的少年情，就會(huì)了無(wú)痕跡。

可見(jiàn)，無(wú)論是站在歷史的縱貫線上總結(jié)豆子為人類進(jìn)步所作的貢獻(xiàn)，還是由法餐出發(fā)，回味一種美食為人們所推崇的經(jīng)過(guò)，或者是腳踏實(shí)地地為一簞食一瓢飲唱頌歌，作者們都在試圖引導(dǎo)讀者打開(kāi)一個(gè)觀察世界的美妙角度，亦即美食的意義。三本看上去互不關(guān)聯(lián)的書(shū)，因?yàn)椤笆澄铩边@個(gè)關(guān)鍵詞而并肩而立。那么，我們?cè)谡務(wù)撌澄锏臅?shū)里究竟讀到了什么？我想，那或許就是生活在這個(gè)星球上的人們，從古至今，始終在為能前進(jìn)一小步而努力著。

關(guān)鍵詞：